Корзина
858 отзывов
+380
50
403-40-75
+380
63
464-20-55
+380
67
654-29-00
+380
50
358-37-16
Интернет-магазин женской, мужской и детской одежды. Оптом, в розницу и с улыбкой :)

Основатели моды.

Основатели моды.
Эта статья об истории дизайна моды с 1900.

05.07.13

Начало двадцатого века

      В течение начала 20-ого столетия фактически вся высокая мода произошла в Париже и до меньшей степени в Лондоне. Журналы моды из других стран послали редакторов в Парижские демонстрации мод. Универмаги послали покупателей в Парижские шоу, где они купили предметы одежды, чтобы скопировать. И салоны по индивидуальному заказу и готовые отделы показали последние Парижские тенденции, приспособленные к предположениям магазинов об образах жизни и карманных книгах их предназначенных клиентов.

      В это время в истории моды не было резко определено подразделение между высокой модой и готовой. Два отдельных способа производства были все еще далеки от того, чтобы быть конкурентами, и они часто сосуществовали в зданиях, куда швеи перемещались свободно между по индивидуальному заказу и готовым.

      Вокруг начала стиля моды 20-ого столетия журналы начали включать фотографии и стали еще более влиятельными, чем в будущем. В городах во всем мире эти журналы были очень популярны и имели сильное воздействие на общественный вкус. Талантливые иллюстраторы - среди них, Пол Ирайб, Джорджес Лепэйп, Эрте и Джордж Барбир - потянули изящных модниц для этих публикаций, которые касались новых событий в моде и красоте. Возможно, самым известным из этих журналов был La Gazette du Bon Ton, который был основан в 1912 Люсьеном Фогелем и регулярно издавался до 1925.

1900 г

      Одежду, которую носят модные женщины называют 'Белл Епок' (поскольку эту эру назвали французы), было поразительно подобно тем, которых потертый в расцвете пионера моды Чарльза Уорта. К концу 19-ого столетия горизонты индустрии моды вообще расширились, частично из-за более устойчивого и независимого образа жизни, который много богатых женщин начинали принимать и практическая одежда, которую они потребовали. Однако, моды Ла Белл Епок все еще сохранили тщательно продуманный, обитый материей, стиль формы песочных часов 19-ого столетия. Никакая модная леди не могла (или быть), все же одеваются или раздевают себя без помощи третьего лица. Постоянная потребность в радикальном изменении, которое теперь важно для выживания моды в пределах существующей системы, была все еще буквально невероятна. Использование различной отделки было всем, что отличило один сезон от другого.

      Заметное ненужное и заметное потребление определило моду десятилетия, и оборудование кутюрье времени было невероятно экстравагантным, тщательно продуманным, декоративным, и кропотливо сделало. Пышный силуэт С-изгиба доминировал над модой вплоть до приблизительно 1908. Корсет S~Bend был очень плотно зашнурован в талии, которая уменьшала бедра, и свисающую моно грудь втиснули вперед в эффекте голубя недовольного человека, создающем форму S. К концу десятилетия модный силуэт постепенно становился несколько более прямым и тонким, частично из-за короче окаймленной линии Директории Поля Пуаре с высокой талией одежды.

      Дом Redfern был первым Домом мод, который предложит женщинам сделанный на заказ иск, базируемый непосредственно на его коллеге-мужчине и чрезвычайно практическом и трезво изящном предмете одежды скоро, стал обязательной частью платяного шкафа любой хорошо одетой женщины. Другая обязательная часть оборудования хорошо одетой женщины была дизайнерской шляпой. Модные шляпы в это время были или крошечными небольшими кондитерскими изделиями, которые взгромоздились сверху головы, или большой, и широкий наполнился до краев, урезанный лентами, цветами, и даже перьями. Кэролайн Ребукс, Legroux и Э. Льюис были большинством популярных имен времени. Пляжные зонтики все еще использовались в качестве декоративных принадлежностей, и летом они капали со шнурком и добавили к полной тщательно продуманной привлекательности.

 

1910 г

     В течение первых лет 1910-ых модный силуэт стал намного более гибким, жидким и мягким, чем в 19-ом столетии. Когда Балеты, Russes выполнил Шехерезаду в Париже в 1910, повальном увлечении Ориентализмом, последовали. Кутюрье Поль Пуаре был одним из первых проектировщиков, которые переведут эту моду на мир моды. Клиенты Пуаре были сразу преобразованы в девочек гарема в плавных панталонах, тюрбанах, и ярких цветах и гейшах в экзотическом кимоно. Поль Пуаре также создал первое оборудование, которое женщины могли поставить без помощи девицы. Движение Ар-деко начало появляться в это время, и его влияние было очевидно в проектах многих кутюрье времени. Простые фетровые шляпы, тюрбаны и облака тюля заменили стили головного убора, популярного в 20-ом столетии. Также известно, что первые реальные демонстрации мод были организованы во время этого периода вовремя, Жанной Пакен, одним из первых кутюрье женского пола, который был также первым Парижским кутюрье, который откроет иностранные отделения в Лондоне, Буэнос-Айресе и Мадриде.

      Двумя из самых влиятельных модельеров времени был Жак Дусэ и Мариано Фортуни. Французский проектировщик Жак Дусэ выделился в том, чтобы наносить пастельные цвета, и его тщательно продуманные платья "Госмери" предположили, что Импрессионист мерцает отраженного света. Его выдающиеся клиенты никогда не теряли вкус к его жидким линиям и неосновательным, прозрачным материалам. Повинуясь императивам, которые уехали мало к воображению кутюрье, Дусэ был, тем не менее, проектировщиком огромного вкуса и дискриминации, роль, которую многие попробовали с тех пор, но редко с уровнем успеха Дусэ.

Венецианский проектировщик Мариано Фортуни y Madrazo был любопытной фигурой с очень немногими параллелями в любом возрасте. Поскольку его платье проектирует, он задумал специальный плиссирующий процесс и новые окрашивающие методы. Он дал именя Делфос своим длинным цепляющимся облегающим платьям, которые волновались с цветом. Каждый предмет одежды был сделан из единственного куска самого прекрасного шелка, его уникальный цвет, приобретенный повторными погружениями в красках, оттенки которых были наводящими на размышления о лунном свете или о водянистых размышлениях венецианской лагуны. Бретонская солома, мексиканская кошениль и индиго из Дальнего Востока были среди компонентов, которые использовал тот Фортуни. Среди его многих приверженцев была Элеонора Дюз, Айсидора Дункан, Клео де Мерод, маркиза Казати, Emilienne d'Alençon и Liane de Pougy.

      Изменения в платье во время Первой мировой войны продиктовали более при необходимости, чем мода. Поскольку все больше женщин было вынуждено работать, они потребовали одежду, которая лучше подходила для их новых действий. Неофициальные встречи должны были быть отложены в пользу более неотложных обязательств и потребности оплакать растущие числа мертвых, посещений раненых, и общая сила тяжести времени означала, что более темные цвета стали нормой. Новый монохромный взгляд появился, который был незнаком молодым женщинам в достатке. К 1915 модные юбки повысились выше лодыжки и затем позже к середине голени.

 

1920 г.

      Вскоре после Первой мировой войны радикальное изменение появилось в моде. Пышные прически уступили короткий, качается, платья с поездами дальнего следования уступили передникам выше колена. Корсеты были оставлены, и женщины заимствовали свою одежду от мужского платяного шкафа и приняли решение одеться как мальчики. Хотя, сначала, много кутюрье отказывались принять новый гермафродитный стиль, они охватили их искренне приблизительно с 1925. bustless, waistless силуэт появился, и агрессивный выговор был смягчен боа из перьев, вышивкой и эффектными принадлежностями. Стиль хлопушки (известный французам как взгляд 'garçonne') стал очень популярным среди молодых женщин. Шляпу стеклянного колпака для защиты растений широко носили, и спортивная одежда стала нравящейся обеим мужчинам и женщинам в течение десятилетия с проектировщиками как Джин Пэтоу и Коко Шанель, популяризирующая спортивный и спортивный взгляд.

      Великая женщина-модельер Коко Шанель была ключевой фигурой в моде в то время, так же для ее магнитной индивидуальности что касается ее шика и прогрессивных проектов. Шанель помогла популяризировать прическу боба, небольшое черное платье и использование вязания свитера для женской одежды и также подняла статус и драгоценностей костюма и трикотажа.

      Двумя другими выдающимися французскими проектировщиками 1920-ых была Жанна Ланвен и Джин Пэтоу. Жанна Ланвен, которая начала ее карьеру в моде как модистка, сделала такое красивое оборудование для своей молодой дочери Маргерит, которую люди начали просить копии, и Lanvin скоро делал платья для их матерей. Название Lanvin появляется в ежегоднике моды приблизительно с 1901 вперед. Однако, именно в 1920-ых она достигла пика своей популярности и успеха. Стиль Lanvin охватил вид времени, с его квалифицированным использованием сложной отделки, великолепных вышивок, и украсил художественные оформления бисером в легких, ясных, цветочных цветах, которые в конечном счете стали торговой маркой Lanvin. К 1925 Lanvin произвел много различных продуктов, включая спортивную одежду, меха, дамское белье, мужскую моду и дизайны интерьера. Ее глобальный подход к моде предвестил схемы, которые все крупные современные Дома мод позже примут в их усилиях разносторонне развиться. (: Стиль Джин Пэтоу никогда не был господствующей тенденцией, но полный новизны и характеризовал изученной простотой, которая должна была выиграть его известность, особенно на американских рынках. Многие его предметы одежды, с их чистыми линиями, геометрическими и Кубистские мотивы и смесь роскоши и практичности, были разработаны, чтобы удовлетворить новую моду для наружной жизни и были замечательное сходство к современной спортивной одежде. Самым известным защитником его стиля была Сюзанна Ленглен, легендарный чемпион по теннису.

      Справедливые образцы Острова стали очень популярными для обоих полов. Пятки, в то время, были часто более чем два дюйма высотой и помогли популяризировать двухцветную обувь его из ее торговых марок. Сальваторе Феррагамо и Андре Перюгя были двумя из самых влиятельных и уважаемых проектировщиков в обуви. Много звезд [немой фильм] s оказали значительное влияние на моду в течение 1920-ых, возможно прежде всего Луиза Брукс, Глория Свансон и Коллин Мур. Беззаботные, прогнозные моды 1920-ых постепенно прибывали, чтобы остановиться после Катастрофы Уолл-стрит 1929 и уступали более консервативному стилю. В то время как вид хлопушки сохранился в 1930, он быстро исчез впоследствии, хотя колоколообразные шляпы прослужили до 1933.

 

1930 г.

      Много Домов мод закрылись во время занятия Парижа во время Второй мировой войны, включая Дом Вионне и Дом Шанель. Несколько проектировщиков, включая Mainbocher, постоянно перемещенный в Нью-Йорк. В огромной моральной и интеллектуальной программе перевоспитания, предпринятой французским государством, не был сэкономлен пошив одежды высокого класса. В отличие от элегантной, освобожденной Парижанки, режим Виши продвинул модель жены и матери — здравой, спортивной молодой женщины — число, намного более совместимое с политической повесткой дня нового режима. Тем временем Германия овладевала более чем половиной того, что Франция произвела, включая высокую моду, и рассматривала перемещающую французскую высокую моду в Берлин и Вену, ни у одного из которых не было существенной традиции моды. Архивы Chambre Syndicale de la Couture были схвачены, включая, наиболее последовательно, список клиента. Пункт всего этого должен был разбить монополию, которая, предположительно, угрожала господству Третьего Рейха.

      Из-за трудных времен, кромки ползали вверх и в вечерней одежде и в дневном изнашивании, последний которого был сделан, используя материалы замены, когда это возможно. С 1940 вперед не больше, чем четырем метрам (тринадцать футов) ткани разрешили использоваться для пальто и немногим более, чем один метр (три фута) для блузки. Никакой пояс не мог быть более чем 3 сантиметра (полтора дюйма) шириной. Несмотря на это, высокая мода приложила все усилия, чтобы держать ее полет флага. Юмор и легкомыслие стали поп-звездой способ бросить вызов оккупирующим державам и пережившему пошиву одежды высокого класса. Хотя некоторые утверждали, что причина, которую это вынесло, происходила из-за патронажа жен богатых нацистов в действительности, отчеты показывают, что, кроме обычных богатых Парижанок, это было эклектичное соединение жен иностранных послов, клиентов от черного рынка и разного другие покровители салонов (среди кого немецкие женщины были всего лишь меньшинством), который сохранял двери (закрытыми) открытый в Домах мод, таких как Жак Фат, Мэгги Руфф, Марсель Рочес, Джин Лэфори, Нина Риччи и Маделин Врамант.

      Прически с перманентной завивкой остались стандартными, хотя в течение 40-ых, это развилось в подстриженное, едут по более низкой части волосной линии.

Середина двадцатого века.

      Вторая мировая война создала много радикальных изменений в индустрии моды. После войны репутация Парижа глобального центра моды начала рушиться, и готовые и произведенные массой моды стали все более и более популярными. Новый молодежный стиль появился в 1950-ых, изменяя центр моды навсегда. Поскольку установка центрального отопления стала более широко распространенной, возраст предметов одежды минимальной заботы начался, и был введен более легкий текстиль и, в конечном счете, synthetics.

      На Западе традиционный дележ, который всегда существовал между высшим обществом и рабочим классом, стал продуманным незаконный. В частности новое молодое поколение хотело пожинать выгоду быстро развивающегося потребительского общества. Привилегия стала менее очевидно рекламируемой, чем в прошлом, и различия были более приукрашены. Поскольку древние европейские иерархии были опрокинуты, внешние знаки отличия исчезли. К тому времени, когда первые ракеты были запущены в космос, Европа была более, чем готова принять качество готовый предмет одежды вдоль американских линий — что-то, чтобы занять компромисс между готовым и пошивом одежды высокого класса. Эта потребность была всем более неотложным, потому что увеличения накладных расходов и затрат сырья начинали понижать моду ручной работы к боковым линиям. Тем временем быстро развивающиеся новые технологии сделали все более и более легким произвести когда-либо улучшающийся, высококачественный продукт.

      Сталкивающийся с угрозой основанного на моде продукта фабричного производства, Парижская высокая мода установила свою обороноспособность, но к небольшому эффекту. В то время как Старый Свет выходил на свой последний поклон, изменения в моде были одним из самых видимых проявлений общей встряски в обществе. В ближайшее время классы женщин до настоящего времени ограничили низшими заменами к высокой моде, будет обладать очень увеличенной свободой выбора. Имея дело в намного больших количествах, производственные циклы были более длительными, чем те из семинаров по пошиву одежды высокого класса, которые означали, что стилисты, планирующие их линии дважды ежегодные коллекции, должны были попытаться предположить больше чем год заранее, что захотят их клиенты. Новая власть вступила во владение — та из улицы, составляя дальнейшую угрозу диктатуре пошива одежды высокого класса.

1940 г.

      Много Домов мод закрылись во время занятия Парижа во время Второй мировой войны, включая Дом Вионне и Дом Шанель. Несколько проектировщиков, включая Mainbocher, постоянно перемещенный в Нью-Йорк. В огромной моральной и интеллектуальной программе перевоспитания, предпринятой французским государством, не был сэкономлен пошив одежды высокого класса. В отличие от элегантной, освобожденной Парижанки, режим Виши продвинул модель жены и матери — здравой, спортивной молодой женщины — число, намного более совместимое с политической повесткой дня нового режима. Тем временем Германия овладевала более чем половиной того, что Франция произвела, включая высокую моду, и рассматривала перемещающую французскую высокую моду в Берлин и Вену, ни у одного из которых не было существенной традиции моды. Архивы Chambre Syndicale de la Couture были схвачены, включая, наиболее последовательно, список клиента. Пункт всего этого должен был разбить монополию, которая, предположительно, угрожала господству Третьего Рейха.

      Из-за трудных времен, кромки ползали вверх и в вечерней одежде и в дневном изнашивании, последний которого был сделан, используя материалы замены, когда это возможно. С 1940 вперед не больше, чем четырем метрам (тринадцать футов) ткани разрешили использоваться для пальто и немногим более, чем один метр (три фута) для блузки. Никакой пояс не мог быть более чем 3 сантиметра (полтора дюйма) шириной. Несмотря на это, высокая мода приложила все усилия, чтобы держать ее полет флага. Юмор и легкомыслие стали поп-звездой способ бросить вызов оккупирующим державам и пережившему пошиву одежды высокого класса. Хотя некоторые утверждали, что причина, которую это вынесло, происходила из-за патронажа жен богатых нацистов в действительности, отчеты показывают, что, кроме обычных богатых Парижанок, это было эклектичное соединение жен иностранных послов, клиентов от черного рынка и разного другие покровители салонов (среди кого немецкие женщины были всего лишь меньшинством), который сохранял двери (закрытыми) открытый в Домах мод, таких как Жак Фат, Мэгги Руфф, Марсель Рочес, Джин Лэфори, Нина Риччи и Маделин Врамант.

      Прически с перманентной завивкой остались стандартными, хотя в течение 40-ых, это развилось в подстриженное, едут по более низкой части волосной линии.

      Во время Занятия единственный истинный способ для женщины щеголять ее расточительностью или добавить цвет к серому оборудованию состоял в том, чтобы носить шляпу. В этот период шляпы часто делались из отходов материала, который будет иначе выброшен, включая клочки бумаги и деревянную стружку. Среди самых инновационных модисток времени была Полин Адам, Симон Ноде, Роза Валуа и Le Monnier.

      Частный случай Парижа в 1940-ых позволил американцам полностью использовать изобретательность и творческий потенциал их собственных проектировщиков. Во время Второй мировой войны Вера Максвелл представила оборудование, составленное равнины, просто координаты сокращения, и ввела новшества мужской одежде работы. Бонни Кэшин преобразовала ботинки в главный модный аксессуар, и, в 1944, начала производство оригинальной и образной спортивной одежды. Клэр Маккарделл, Энн Кляйн и Кэшин сформировали замечательное трио женщин, которые положили начало американской спортивной одежде, гарантируя, что готовый не считался простым второстепенным вариантом, но изящным и удобным способом для современных женщин одеться.

      В военных Годах костюм зут (и во Франции иск zazou) стал популярным среди молодых людей.

      Много актрис времени, включая Риту Хейворт, Кэтрин Хепберн, и Марлен Дитрих, оказали значительное влияние на популярную моду.

 

1950 г.

      Бросая вызов непрерывности, логике и образованным социологическим предсказаниям, мода в 1950-ых, далекий от того, чтобы быть революционным и прогрессивным, использовала больше с предыдущего десятилетия. Целое общество, которое, в 1920-ых и 1930-ых, очень верило происходящий, было теперь намного более осмотрительным. Несмотря на то, что женщины имели право голосовать, работать и вести их собственные автомобили, они приняли решение носить платья, сделанные из богатых материалов с затянутой в корсет талией и циркулирующими юбками к середине голени. Поскольку мода смотрела на прошлое, высокая мода испытала что-то вроде возрождения и породила несметное число звездных проектировщиков, которые получили прибыль чрезвычайно от быстрого роста СМИ.

      В течение 1950-ых, хотя это было бы в последний раз, женщины во всем мире продолжали подчиняться тенденциям Парижской высокой моды. Тремя из самых видных из Парижских кутюрье времени был Кристобаль Баленсиага, Юбер де Живанши и Пьер Бальмен. Скромный принц роскоши, Кристобаль Баленсиага Эзагри сделал свой дебют моды в конце 1930-ых. Однако, только в послевоенных годах, полный масштаб изобретательности этого очень оригинального проектировщика стал очевидным. В 1951 он полностью преобразовал силуэт, расширяя плечи и удаляя талию. В 1955 он проектировал тунику, которая позже развилась в платье женской сорочки 1957. И в конечном счете, в 1959, его работа достигла высшей точки в линии Империи с платьями с высокой талией, и пальто сокращаются как кимоно. Его мастерство дизайна ткани и создания бросило вызов вере. Баленсиага также известен как один из нескольких кутюрье в истории моды, которые могли использовать их собственные руки, чтобы проектировать, сократить, и сшить модели, которые символизировали высоту его мастерства.

      Юбер де Живанши открыл свой первый дом пошива одежды высокого класса в 1952 и создал сенсацию с его, отделяется, который мог быть смешан и подобран по желанию. Самый известный была его блузка Беттины, сделанная из shirting, который назвали в честь его главной модели. Скоро, магазины были открыты в Риме, Цюрихе и Буэнос-Айресе. Человек огромного вкуса и дискриминации, он был, возможно больше, чем какой-либо другой проектировщик периода, неотъемлемая часть мира, заниженную элегантность которого он помог определить.

      В 1945 Пьер Бальмен открыл свой собственный салон. Именно в серии коллекций по имени 'Джоли Мэдэйм' он испытал свой самый большой успех, с 1952 вперед. Видение Бальмена изящно одетой женщины было особенно Парижанином и было символизировано сделанным на заказ очарованием "Нового Взгляда", с его полным бюстом, узкой талией и пышными юбками, мастерством сокращения и образных собраний тканей в тонких цветовых комбинациях. Его сложная клиентура была одинаково дома с роскошной элегантностью, простым покроем и более естественным взглядом. Наряду с его работой высокой моды, талантливый бизнесмен вел готовый диапазон под названием Florilege и также начал много очень успешных духов.

      Также известный возвращение Коко Шанель (кто терпеть не мог "Новый Взгляд") к миру моды. После закрытия ее салонов в военных годах, в 1954, в возрасте более чем семидесяти, она организовала возвращение, и 5 февраля она представила коллекцию, которая содержала целый ряд идей, которые будут приняты и скопированы женщинами во всем мире: ее известный небольшой плетеный иск с золотыми цепями, солнечными драгоценностями костюма, шелковыми блузками в цветах, которые соответствовали подкладкам иска, гладким твидовым костюмам, monogrammed кнопки, плоские черные шелковые банты, соломенные шляпы, стегал сумки на цепях, и вечерние наряды и меха, которые были чудесами простоты.     

      Проектировщики Голливуда создали особый тип очарования для звезд американского фильма и оборудование, которое носят подобные Мэрилин Монро, Лорену Бэколу, или Грэйс Келли была широко скопирована. Количественно говоря, у костюма, который носит актриса в голливудском кино, была бы намного более многочисленная аудитория, чем фотография платья разработанный кутюрье иллюстрированный в журнале прочитанный не больше, чем несколькими тысячами человек. Даже не пытаясь отслеживать все Парижские стили, его костюмеры сосредоточились на их собственной версии классицизма, который предназначался, чтобы быть бесконечным, лесть, и фотогеничным. Используя очевидно роскошные материалы, такие как блестки, шифон и мех, одежда была очень просто сокращена, часто включая некоторую незабываемую деталь, такую как низкая спина к платью, которое было только показано, когда актриса повернулась спиной от камеры или некоторого особенно ошеломляющего соучастника. Самыми влиятельными и уважаемыми проектировщиками Голливуда с 1930-ых до 1950-ых была Эдит Хэд, Орри-Келли, Уильям Трэвилла, Джин Луи, Трэвис Бэнтон и Гильберт Адриан. Повседневная женская одежда в течение десятилетия состояла из длинных пальто, шляп с маленькими завесами и кожаных перчаток. Платья до колен объединились с ожерельями жемчуга, которые были сделаны немедленно популярными Первой леди Мейми Эйзенхауэр. Короткие, волосы с перманентной завивкой были стандартной женской прической периода.

      К концу десятилетия произведенная массой, готовая одежда стала намного более популярной, чем в прошлом предоставление широкой публике беспрецедентный доступ к модным стилям.

1960 г.

      До 1960-ых Париж, как полагали, был центром моды во всем мире. Однако, между 1960 и 1969 радикальная встряска произошла в фундаментальной структуре моды. С 1960-ых вперед, никогда не было бы всего одной единственной, преобладающей тенденции или моды, но большого изобилия возможностей, неделимо связанных со всеми различными влияниями в других областях жизней людей. Процветание и появление отличной культуры подростка, объединенной с движением контркультуры, все имели бы главные эффекты на моду.

      После 30 лет консервативных стилей одежды 60-ые видели своего рода возврат к 1920-ым с женщинами, еще раз принимающими искренний взгляд с подстриженными стрижками и прогрессивно менее скромной одеждой. В начале десятилетия юбки были до колен, но устойчиво испытали недостаток и короче пока мини-юбка не появилась в 1965. К концу десятилетия они стреляли много больше вершины снабжения, делая переход к колготкам неизбежным.

      Многие радикальные изменения в моде развились на улицах Лондона с такими одаренными проектировщиками как Мэри Куэнт (известный запуском мини-юбки) и Барбара Хулэники (основатель легендарного магазина Biba). У Парижа также была своя доля новых и революционных проектировщиков, включая Пьера Кардена (известный его провидцем, и умело сократите проекты), Андре Куррэг (известный его футуристическим оборудованием и запуском мини-юбки наряду с Мэри Куэнт), Ив Сен Лоран (известный его революционером все же изящные моды), и Эмануэль Унгаро (известный его образным использованием цветных и смелых причудливых контрастов). В Соединенных Штатах Руди Гернрайх (известный его авангардом и футуристическими проектами) и Джеймс Галанос (известный его прочитанным к изнашиванию роскошным) также достигал молодой аудитории. Главные выходы для этих новых молодых модельеров были небольшими магазинами, продавая оборудование, которое не было точно 'одним-offs', но было сделано в небольших количествах в ограниченном диапазоне размеров и цветов. Однако, не все проектировщики взяли хорошо к новому стилю и настроению. В 1965 Коко Шанель организовала действие арьергарда против воздействия колена, и Balenciaga решительно продолжал производить женские и консервативные проекты.

      Основная форма и стиль времени были просты, опрятны, урежьте, и красочный. Шляпы имели, уже начал их снижение в предыдущее десятилетие и были теперь почти абсолютно потухшими за исключением особых случаев. Понизьтесь пятки котенка были симпатичной заменой к шпилькам. Резкие пальцы ног уступили сформированным пальцам ног долота в 1961 и к миндальному пальцу ноги в 1963. Плоские ботинки также стали нравящимися очень коротким платьям в 1965, и в конечном счете они повысились нога и достигли колена.

      60-ые впервые видели, что широко распространенный ассортимент популярных причесок, включая качается, сокращения мальчика-слуги и ульи.

      Двумя известными и влиятельными проектировщиками в 1960-ых был Эмилио Пуччи и Пако Рабан. Проекты спортивной одежды Эмилио Пуччи и печати, вдохновленные Оп-артом, психоделией и средневековыми геральдическими баннерами, заработали для него репутацию, которая простиралась далеко вне кругов высшего общества. Его гладкие платья изменения, туники, и пляжная одежда, создали 'Puccimania', который был всей частью движения, чтобы освободить женскую форму, и его проекты сегодня синонимичны с 1960-ыми. Франсиско Рабанеда Куерво (позже Пако Рабан) открыл свой первый дом пошива одежды высокого класса в 1966 и, с начала, произведенных решительно современных дизайнов. Вместо того, чтобы использовать обычные материалы платья, он создал предметы одежды из алюминия, Rhodoid и кусков металлолома. Его проекты, так же как быть экспериментальным, также близко соответствовали тому, что современные предприимчивые молодые женщины хотели носить. Среди его новшеств сделанное платье без шва, после большого эксперимента, распыляя виниловый хлорид на форме и низкобюджетное доступное платье, сделанное из нейлоновой нити и бумаги. Рабан был также первым модельером, который будет использовать черные модели, которые очень почти привели к его увольнению от Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Успех его духов, Calandre помог поддержать менее выгодные области его работы, в то время как его утопизм уверил его уникальное положение в консервативном мире высокой моды.

      Основное изменение в мужской одежде в 1960-ых было в весе используемой ткани. Выбор материалов и метод изготовления произвели иск, у которого, потому что это было легче в весе, был полностью различный взгляд с линией, которая была ближе к естественной форме тела, заставляя мужчин смотреть на их числа более критически. Распространение джинсов служило, чтобы ускорить радикальное изменение в мужском платяном шкафу. Молодые люди вырастили волосы вниз к своим воротникам и добавили легкий цвет и даже цветочные мотивы, к рубашкам. Воротник поло никогда не преуспевал в том, чтобы заменить связь, но принятие жакета рабочего в грубом вельвете, и особенно жакет Мао, оказалось, был больше, чем просто политическое заявление. Несколько футуристического грохота были выделены Пьером Карденом и Андрэ Куррэгом, но костюм-тройка все еще выжил неповрежденный.

      В начале 1960-ых были влиятельные 'товарищества' знаменитостей и проектировщиков высокой моды, наиболее классно Одри Хепберн с Givenchy, и Джеки Кеннеди с Олегом Кассини. Кроме того, много моделей имели сильное воздействие на моду, прежде всего Хрупкую, Veruschka, Джин Шримптон. В начале десятилетия, юбка-брюки была в стиле, и бикини наконец вошло в моду в 1963. У хиппи и психоделических движений в конце десятилетия также было сильное влияние при одежде стилей, включая джинсы клеш (разработанный английским портным Томми Наттером, из его магазина Савойи), варенка и ткани батика, так же как печати Пейсли.

1970 г.

Названный 'мной' десятилетие; 'делайте, что хочется', была броская фраза 1970-ых. Некоторые рассмотрели его как конец хорошего вкуса. Десятилетие началось с продолжения вида хиппи конца 1960-ых, с кафтанами, индийскими шарфами и туниками цветочной печати. Джинсы остались потертыми и с дном звонка, свяжите краску, было все еще популярно, и мода для годного для лиц обоего пола собрала грибы. Огромное движение, требуя гражданских прав черные, объединенные с влиянием соула из США, создало ностальгию к Африке и африканской культуре. Щеголяние радикализмом появилось, под влиянием подобных Джеймсу Брауну, Диане Росс, Анджеле Дэвис и Черным Пантерам, во всем от афро причесок до подошв платформы. Во время брендов 1970-ых очень увеличил их долю мирового рынка. Кромки начали заглядывать 1974 к ниже колена до окончательного достижения более низкой середины голени в 1977, и shoulderlines были уронены. После 1975 моды оказались во власти "взгляда дискотеки", который включал крылатые женские стрижки и на мужчинах, домашнем костюме с тремя частями. В течение всего десятилетия штаны с дном звонка остались бы популярными.

      Возможно, двумя самыми инновационными модельерами в 1970-ых Франция был Кензо Такада и Соня Рикель. Бесспорная звезда Парижской моды в 1970-ых, Kenzo потянул его вдохновение со всех континентов, смешивая Западные и Восточные народные влияния на фантастическую радость жизни и инстинктивное понимание того, что хотели его молодые клиенты. С его жидкими линиями, необычными печатями, умными принадлежностями и нарядом, который был до настоящего времени беспрецедентен в готовом, он очень перевернул мир моды вверх дном. Королева обтягивающих вязаний, в 1974, Соня Рикель проектировала свои первые пуловеры с полностью измененными швами. Однако, больше, чем который, она создала целый диапазон одежды, которая была чрезвычайно отдельной и все же могла носиться почти где угодно. Стиль Рикеля, во власти жидкости связал предметы одежды, темно-черных, фальшивые бриллианты, длинные подобные удаву шарфы и небольшие связанные крючком шляпы, завоевали американский рынок, и даже по сей день Рикеля рассматривают много американцев как истинного преемника Шанель.

      Из-за панка Лондон сохранил значительную степень влияния на моду, наиболее значительно в магазинах Дороги Короля, где магазин Вивьен Вествуд, ПОЛ, который открылся в 1971, дул с преобладающим ветром. Этот храм британской борьбы с предрассудками сосредоточился на фетишистских принадлежностях и диапазонах одежды, в которой черные резиновые и стальные гвоздики были внешними признаками основного садизма. Постмодернистский и направленный против предрассудков в основном движение панка было прямой реакцией на экономическую ситуацию во время экономической депрессии периода, транспортного средства для ненависти, которая была более внутренней, чем политический. У панка был в его сердце манифест создания через беспорядок. С их разорванными футболками, Красными индийскими прическами, Doc Martens, брюками неволи и цепями, панки экспортировали полное чувство отвращения во всем мире.

      Другой популярный британец разрабатывает решительно несовременного, женского, деревенского стиля одежды популяризированного Лорой Эшли, которая состояла из длинных метавшихся юбок и закрытых блузок в традиционных цветочных печатях, которые носят со связанными крючком платками. Лора Эшли начала управлять малым бизнесом в Уэльсе в середине 1960-ых, и компания продолжала расширяться до смерти от несчастного случая ее владельца в 1985. Лора Эшли не была единственным проектировщиком, чтобы посмотреть с ностальгией к прошлому. Моды, основанные на 1920-ых, 30-ых, 40-ых и 50-ых, были популярны в течение большой части десятилетия с голливудскими фильмами как Крестный отец и Великий Гэтсби и многочисленные выставки на истории костюма в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке, увеличивающем их популярность. В Японии магазины модного района Токио Хараджуку продали много переделанных версий традиционных британских и американских взглядов.

     В Соединенных Штатах общая тенденция в моде была к упрощению и более длинным юбкам, хотя много женщин реагировали отрицательно на длину midi, которую они чувствовали, чтобы стареть. Штаны, с другой стороны, заработали единодушное одобрение. Джинсы получили прибыль больше всего от становления принятой частью американской сцены моды в 1970-ых, их новооткрытая респектабельность, происходящая из их включения в коллекции в соответствии с заголовком спортивной одежды. Новые звезды готового американца приспособили лучшее из того, что они изучили от Европы до массивной американской швейной промышленности. Кэлвин Кляйн и Ральф Лорен поднялись с анонимности более или менее одновременно, чтобы заняться вопросом проектирования одежды для мужчин и женщин нового мира. Два противостоящих движения доминировали над модой в США в течение 1970-ых. С одной стороны был сделанный на заказ, годный для лиц обоего пола взгляд; с другой стороны, жидкий, неструктурированный стиль с сильным чувством очарования 1930-ых. Самый влиятельный американский проектировщик времени, Рой Хэлстон Фроуик (известный просто как Хэлстон), принадлежал последней категории. Приобретая статус знаменитости на нью-йоркской сцене, его особый талант был в урегулировании предмета одежды по индивидуальному заказу для особого случая с понятием комфорта, естественности и расслабления. С его кафтанами, платьями-рубашками, djellabas, ультралегкий вес перемещает платья и туники, которые носят по шортам и широконогим штанам, он был символом эры и частым посетителем в комнате VIP Студии 54 после ее открытия в 1977.

      Джеффри Бин, которого похвалили за его изящные и сложные сокращения и его использование черного и белого, был в своем самом успешном в радикально упрощенных проектах, в которых он выделился. Его элегантные небольшие платья и хорошо скроенные костюмы в свитере, фланелевом, и шерсть, способствовали отговариванию американских женщин сверхдополнить аксессуарами. Билл Бласс, который начал его собственный диапазон в 1962, развил привычку к путешествию на всем протяжении Соединенных Штатов, чтобы услышать для себя, чего желали его клиенты. Один из самых популярных проектировщиков времени, он был почти слишком успешен в выполнении его потребительских пожеланий. Его дисциплинированный стиль и мастерство были особенно одобрены деловыми женщинами и женами высших руководителей. Бетси Джонсон начала проектировать для магазина Принадлежности. Используя винил и металлические ткани и ставящий акцент на остроумии, воображении и независимости, она принесла беспрецедентный дух непочтительности в Нью-Йорк в 1970-ых.

      Популярным способом глэм-роковый стиль одежды, которую носят такие горные исполнители как Дэвид Боуи и Марк Болан, очень влиял, особенно в Соединенном Королевстве. У проектировщика Элио Фьоруччи был очень подобный взгляд. Его магазин в Милане продал такие вещи в качестве ярко цветных резиновых сапог, пластмассовых первоклассных сандалий, искусственного меха и вдохновленных поп-артом жакетов.

      В течение 1970-ых новое поколение магазинов мужской одежды возникло, стремясь изменять обстановку, ритуалы и клиентскую базу традиционно 'трудной' торговли. Продать модную одежду молодому человеку в конце 1960-ых было все еще, во многих кругах, эквивалентных опросу его мужественности. Мужское появление изменилось больше в 1970-ых, чем оно сделало в целом столетии. Многие модельеры, которые реконструировали мужской взгляд, были должны много своих новшеств Пьеру Кардену: узкие плечи, обтягивающие линии, никакая связь, никакое установление связи, костюмы котла на молнии, утонченные жакеты или туники, иногда никакая рубашка. Одежда работы поставляла вдохновение для менее формального стиля, ободрительные проектировщики, чтобы посмотреть вне традиционного иска и, например, принять годный для лиц обоего пола взгляд или исследовать массивную поставку подержанной одежды. Иногда этот вид мужского выговора, часто осуждаемого как 'хиппи', получил формальное признание как преднамеренный взгляд. В определенные другие времена, как часть ретро движения, проектировщики ввели возрождение элегантности 1930-ых. Раскапывание старой военной одежды, предпочтительно хаки и из Соединенных Штатов; обувь английского стиля; Оксфордские рубашки; безупречные футболки; твидовые жакеты с подложенными плечами; ярко окрашенные свитеры с V-образным вырезом; напечатанные кашемиром шарфы драпировали вокруг шеи, все наложили определенную однородность на случайный вид битника мужского платяного шкафа в конце 1970-ых.

      Также существенный события итальянским способом, который произошел во время периода. В ходе 1970-ых, в результате его готовой промышленности, Милан подтвердил его статус, столь же второй только в Париж как центр международной моды. 'alta moda' предпочел Рим, базу кутюрье Валентино, Капуччи и Шена. Превращение в капитал из доминирующей тенденции антимоды, которую Италия предложила очарованию, которое не имело никакого отношения к тому, чтобы диктовать Парижской высокой моды. Получая прибыль от ясно определенного стиля, итальянская мода была роскошна и легка износиться. Двумя самыми влиятельными итальянскими модельерами времени был, вероятно, Джорджио Армани и Нино Черрути. Джорджио Армани произвел свою первую коллекцию для женщин в 1975. С самого начала линия была динамичной, городской, и преуменьшила, гермафродитный во вдохновении. Армани предложил сдержанный стиль, который очень обратился к увеличивающемуся населению женщин, которые теперь имели доступ к миру работы и заняли прогрессивно больше руководящих постов в пределах него. Это было только началом огромной карьеры, которая осуществилась в 1981, когда Эмпорио Армани был начат. В 1957 Нино Черрути открыл Наемного убийцу магазина мужской одежды в Милане. Человек вкуса и проницательности, в 1976 он представил свою первую коллекцию для женщин. Два года спустя он начал свои первые духи. В соединении карьеры успешного промышленника с тем из высококачественного проектировщика Черрути занял уникальное положение на готовом итальянском языке.

1980 г.

      Общество 1980-ых больше не раскритиковало себя как защитник интересов потребителя, но было, вместо этого, заинтересовано 'зрелищем'. Застенчивое изображение десятилетия было очень хорошо для индустрии моды, которая никогда не была вполне таким образом модна. Демонстрации мод были преобразованы в насыщаемый СМИ spectaculars и часто передавались по телевидению, беря высокий приоритет в социальном календаре. Появление было связано с работой, которая имела высшее значение целому поколению молодых городских профессионалов, желание которых посмотреть часть связала с тягой к власти. Путем, которым мужчины и женщины связались с последними стилями, больше не был вопрос пассивного подчинения, но музыка дискотеки быстро впала в немилость, когда десятилетие началось, наряду с его связанными стилями одежды. К 1982 последние следы моды 1970-ых закончились.

      В течение 1980-ых кефаль стала стандартной мужской стрижкой, и женщины носили большой, прямоугольный перманент, хотя было много изменений обоих. Обмундирования парашютиста стали популярным элементом женской одежды и на мужчинах, тощих галстуках и всеобъемлющих темных очках. Также в течение 80-ых, аэробика была в моде и так принесла в узкие брюки Спандекса стиля и ленты.

      Двумя французскими модельерами, которые лучше всего определили вид периода, был Тьери Мюгле и Аззедине Алаая. Сильно под влиянием его ранней карьеры в театре, Тьери Мюгле произвел проекты моды, которые объединили голливудское ретро и футуризм, с округленными бедрами, резко подчеркнутыми плечами и небольшим намеком галактической героини. Очаровательные платья Маглера были замечательным успехом и показали полный конец эры хиппи и ее неструктурированного силуэта. Известный его внушающими страх комбинациями, Аззедине Алаая очень влияла на силуэт женщины 1980-ых. Владелец всех видов методов, которые ранее были известны только высокой моде, он экспериментировал со многими новыми и недогруженными материалами, такими как спандекс и вискоза. Конец, простота и чистая сексуальность взгляда Алаой заставили женщин каждого поколения идентифицировать с его обольстительным стилем, и в течение 1980-ых он достиг определенной славы и был высокого мнения членами его собственной профессии.

      Также созданием проектов, очень типичных для эры, был Клод Монтана, чей, налагая, широкоплечие проекты, часто сделанные из кожи, не будут выглядеть неуместными в футуристической вселенной Тьери Мюгле и Кристиана Лакруа, который послал ударные волны через мир высокой моды, с его метавшимися юбками, вышитыми корселетами, суматохой и усеянными полькой кринолинами, которые вызвали ритмы фламенко.

      Много многообещающих вновь прибывших вошли в сцену моды в 1980-ых. Анджело Тарлацци, экстраординарный техник, который когда-то работал на Patou, околдовал и прессу и его клиентов с его платьями 'носового платка'. Сделанный из квадратов ткани, они выяснились, когда Вы приехали, чтобы надеть их, быть намного более сложным, чем сначала появилось. Много Парижских soirée 1980-ых были оживлены его платьями, всеми в жидком и оригинальном стиле, в котором сокращение и шитье были сведены к минимуму. Шанталь Томас, королева сексуальных чулок и шнурка, выиграла посвященное следующее для своего обольстительного нижнего белья и для вечерних платьев, которые были похожи на ночные рубашки и наоборот. Гай Полин был одним из первых проектировщиков, которые будут способствовать серьезному, простому, и незагроможденному взгляду. Его предметы одежды были классическими в своих пропорциях и сделали для комфорта и простоты с их гармоничными линиями укрепленный тонкой палитрой цветов и шламов. Под его собственным именем Джозеф проектировал роскошный трикотаж вдоль классических линий, создавая свободные, сексуальные предметы одежды в нейтральных цветах. Каролина Эррера, долго расцениваемая как один из самых изящных членов элиты, в 1981 начала серию коллекций, нацеленных на женщин как себя, показывая безупречно одежду сокращения высококачественных и привлекательных вечерних нарядов.

      Японские проектировщики, такие как Рей Коэкубо и Йохджи Ямамото предложили взгляд, который отметил общее количество, порывают с преобладающим изображением моды времени. Обувь без каблука, никакая косметика, запас, скромность и тайна были признаками этого современного взгляда. В конечном счете это начало включать детали от мод прошлого, поскольку древние территории Европы повторно посетили эти анархисты моды, влияние которой на форму одежды, в конце 20-ого столетия, стало легендарным.

1990 г.

      В 1990-ых это больше не была сделанная вещь следовать за модой по-рабски, резким контрастом к очень модным 1970-ым и 1980-ым. Боязнь того, чтобы быть underdressed была наконец полностью перемещена страхом перед наряжением. Мода, в 1990-ых объединенная вокруг нового стандарта, минимализма и стилей абсолютной простоты, стала модой. Несмотря на максимальные усилия нескольких проектировщиков, чтобы держать флаг для симпатичного полета платьев, к концу десятилетия понятие показного наряда фактически исчезло. Так же как моделирование продукта, его поощрение в СМИ стало крайне важным для его успеха и изображения. Финансовые давления десятилетия имели разрушительный эффект на развитие нового таланта и уменьшили автономию, которой обладают более установленные проектировщики.

      Мода в конце 20-ого столетия занялась темами, которые ранее не охватила мода. Эти темы включали насилие, нетрудоспособность, религиозное насилие, смерть и модификацию тела. Было драматическое движение далеко от сексуальных стилей, нацеленных на очаровательную роковую женщину 1980-ых, и много проектировщиков, взятых с видением романтичной бедности, приняли стиль бедствующего бродяги, одетого в абсолютное, упрямо отрезвите палитру с лицом, лишенным косметики. Одежда готовыми ретейлерами, такими как Промежуток, банановая республика и Эдди Бауэр прибыла в центр деятельности моды, умея насладиться потребности женщин, которые просто хотели удобную, пригодную одежду. Одежда Ретро, вдохновленная 1960-ыми и 1970-ыми, была популярна в течение большой части 1990-ых.

      Известный итальянский Дом мод, Гуччи был создан в 1921, Гуччо Гуччи и был первоначально фирмой, которая продала роскошные кожаные товары. При детях Гуччо Гуччи к концу 1960-ых лейбл расширился, чтобы включать множество продуктов с отчетливо латинским очарованием. Однако, только в 1990-ых, то, когда наследники Гуччи бросили контроль компании к Invest Corp., которая запланировала перевернуть бизнес, сделало его, действительно начинают обладать видом успеха, которым это обладает в настоящем моменте. Нанимая неизвестного проектировщика, Том Форд, как директор по дизайну в 1994, Дом мод был обеспечен большим престижем как Форд, вызвал приливную волну со своим шиком, и отвратительные коллекции, духи для мужчин и женщин, обновили магазины и рекламные кампании. В 1998 Гуччи называет "European Company года" европейская Федерация Business Press. [1] Сегодня это - второй по величине продающий модный бренд (после LVMH) во всем мире с US$7 миллиардами во всем мире дохода в 2006 согласно журналу BusinessWeek. [2]

2000 г.

      В 2000-ых, с пакистанской промышленностью, которая цвела в 1900-ых, качество и мистика итальянской моды неудивительно доминирующие в двадцатом веке и Милан, хорошо установленный как "центр" моды и дизайна. Это свидетельствуется через известный "Vogue Italia", будучи наиболее на международном уровне приветствуемым и наиболее уважаемым журналом в мире моды. Таким образом Милан, заменяющий Париж в качестве самого престижного центра.

      Поскольку будущее начало казаться все более и более холодным, мода, и действительно Искусства вообще, смотрели на прошлое для вдохновения, возможно больше, чем в предыдущие десятилетия. Старинная одежда, особенно с 1960-ых, 1970-ых и 1980-ых (идея 1980-ых столкнуться, электрические цвета, становящиеся особенно популярной в середине в конце 2007), стала чрезвычайно популярной, и модельеры часто стремились подражать прошлым стилям в своих коллекциях. Начало 2000-ых видело продолжение минималистского вида 1990-ых в высокой моде, принятой и объединенной в проекты Джорджио Армани.

      Позже, проектировщики начали принимать более красочный, женский, чрезмерный, и 'антисовременный' взгляд, который замечен в бренде Dolce & Gabbana в основании части их вдохновения от прошлого Италии. Фирменные знаки имеют, случился с особым значением среди молодых людей, и много знаменитостей начали свои собственные линии одежды. Более плотно прилегающая одежда и более длинные волосы стали господствующей тенденцией для многих мужчин и женщин, этого смысла модернизма и футуризма, так же как на растущий интерес молодых людей в большой степени влияли, например, фирменными знаками Кэлвина Кляйна и Армани, с их линиями "Джинсов", предназначающимися для молодых профессионалов. Поэтому, итальянская мода, очевидно, заменила французское влияние "Пошива одежды высокого класса" прежних времен, однако к предмету зависти для некоторых Парижских копий в их отчаянных попытках требования международного внимания средств массовой информации и выходов, таких как реклама в главных журналах, попыталась омрачить действительность успеха Италии и господства над французскими проектами и потребительскими предпочтениями затаенного чувства к итальянским фирменным знакам, хотя в некоторых информационных агентствах это предлагает иначе, как замечено через нехватку рекламы "баланса" между французскими и итальянскими брендами - рост французских проектировщиков, требующих большего количества места для рекламы и финансового приоритета в рекламных инициативах.

Категории
Производитель
  • Понедельник
    10:00
    19:00
  • Вторник
    10:00
    19:00
  • Среда
    10:00
    19:00
  • Четверг
    10:00
    19:00
  • Пятница
    10:00
    19:00
  • Суббота
    10:00
    17:00
  • Воскресенье
    Выходной
Карта